亦儒亦商的徽派文化发源地-徽州，一直是我非常向往的地方，其中心地带就是古代徽州府及所辖黟县、歙县、休宁、祁门、绩溪和婺源六个县。现在我们通常所说的徽州文化或是徽派建筑一般有三个地方可以作为代表，一是黄山市所辖的屯溪老街，二是江西的婺源，三是黟县的西递宏村。

    其中，屯溪老街从地域讲应该算是最正宗的徽派文化发源地，老街两旁店家鳞次栉比，多为双层砖木结构，清一色的徽派建筑风格，满街的“祁红”、“屯绿”、“徽墨”、“歙砚”以及不知真假的“古玩”，但是，老街商业气息太浓，浓到只剩下商业气息，街上的游客基本都是游黄山后来购物的，那格调和昆山周庄不相上下。江西婺源是一个山明水秀的地方,号称中国最美的乡村，但是现在婺源最著名的是油菜花，和徽派文化好像关系不大，而且婺源旅游的季节很强，一般就是三月中旬油菜花盛开的时候。还有一处就是黟县的西递、宏村，皖南古村落，最典型的徽派建筑，代表着最标准的徽派文化，2000年，以西递、宏村为代表皖南古村落被列入世界文化遗产名录。

    江浙一带所谓的古镇非常多，从苏州的周庄、同里，到湖州的南浔，再到绍兴的乌镇，直到嘉兴的西塘，我几乎游遍，多是小桥流水，枕水而居，感觉大同小异，而且都是人满为患，其中又以周庄为最，几乎到了摩肩接踵的地步，水乡的文化韵味与意境荡然无存。所以，我一直很想去西递宏村感受一下徽派文化的风格，但是一直苦于没有机会，97年和老婆登黄山，当时都还没听说过西递宏村，06年5月陪绮梅去黄山，知道西递宏村但实在没时间，只能聊以屯溪老街代替。

    国庆一过，汹涌的旅游大潮刚刚退去，我就和晓刚商量自驾去西递宏村，一拍即合，于是10月14日清晨常州出发。西递宏村所在的黟县是黄山市下辖的一个县，黄山市由以前的屯溪市更名而来，而屯溪市即是原来的古徽州，现在的徽州只是黄山市的一个区，不由得让人感慨世事沧桑。常州到黄山有两条路可供选择，一是走省道经宜兴、广德、宁国、绩溪到黄山，大约350公里；另一条由沿江高速-宁杭高速-杭徽高速到黄山，450公里。我们选择的是高速，但是由于杭州绕城在修路，有一段路非常难走，所以回来时就选择了省道，结果更加不好走，历经多次自驾的经验，出行一定要尽量选择高速，哪怕适当绕点路，这次如果不是我们带了GPS，根本不能想象。去时一路还算顺利，过黄山后下高速，到黟县大约一小时路程，途径休宁县城简餐，在饭店的墙上看了一段关于休宁的介绍，才知道休宁还有一个名字叫状元县，这个县是中国历史上出状元最多的一个县，不说休宁人有多聪明，但至少可以看出古代徽州人对教育的重视程度，不愧儒商的名号。

    黟县紧邻黄山，历史上对外交通非常不便，阻碍了古黟与外部世界的交往，但是也造就了黟县“世外桃源”般的生态环境。据说陶渊明就是受到此景的启发，写下《桃花源记》，从而使黟县自古享有“桃花源里人家”的美誉。黟县境内至今仍存有保护完整的古民居3900余幢，为皖南之首。西递、宏村、南屏、关麓等古民居建筑村蕴藏着极其丰富的文化内涵，充分展示了中国徽派建筑艺术风格的特色，其中西递、宏村两村以皖南古村落的名义被联合国教科文组织列为世界文化遗产，我记得十几年前，我们最常用的邮票《中国民居》中就有歙县潜口民居和黟县宏村月沼。

    这次出行有点随性而至，我基本没在网上做功课，出发时我也只知道西递、宏村，具体的行程都是晓刚媳妇安排的，她在网上查了好多资料，我这才知道除了西递宏村还有南屏关麓。

    出了休宁尤其是过了齐云山之后沿途风光很美，不觉之中，一会儿就到了“桃源人家”西递。还没进村就见一座高大的牌坊立在村口，胡文光刺史牌坊，建于明朝万历年间，至今已有四百多年历史，皖南古村落中有几多，牌坊多即是其中之一。西递四周青山环抱，这里保留有数百幢明清古民居，建筑和路面都用大理石铺砌，两条清泉穿村而过。西递是徽派文化的发源地之一，徽派文化的核心还是儒家思想，程颐、朱熹的祖籍地也是徽州。，表现在西递的村落建设上，可以感觉到以下几个特点：一、天人合一，讲究风水阴阳，村落的选址和建设尊重自然，西递村里有前边溪和后边溪流经村中，民居皆临溪而建。二、建筑精美实用，极富人本思想。村中各家各户的富丽宅院、精巧的花园、黑色大理石制作的门框、漏窗，石雕的奇花异卉、飞禽走兽，砖雕的楼台亭阁、人物戏文，及精美的木雕，绚丽的彩绘、壁画，都体现了中国古代艺术之精华，同时也说明了亦商亦儒的徽商财力。三、儒家思想的痕迹无所不在，比如建筑主次分明，尊卑有序，随处可见宗族祠堂和书院学堂，体现了西递人尊儒重教的的思想意识。在西递，官宦人家、徽商门弟和农家小院楼栋相接，以宗族血缘（西递多为胡姓）为纽带互为交融在一起。

    皖南民居建筑有一个特别讲究的地方，那就是门楼。据说明代在民居建设用地上有严格的规定，所以只能在门楼的营造上下功夫，故有“千斤门楼四两屋”之说。在随后两天的行程中我就特别注意观察不同的门楼，拍了几十张不同门楼的照片，这些门楼造型多为飞檐斗拱，再以石雕或砖雕吉祥图案点缀其间，这其中以西递膺福堂的门楼设计最为精巧气派。

    走遍西递大约须耗时两个钟头，由于长假刚过，西递的游客并不太多，随处可见的是美术学院写生的学生，这大概也是中国一景，我从来没在同一个地方看见几百个写生的美院学生。下午三点我们离开西递赶往宏村，在西递和宏村之间，宏村开发得更成熟一些，这主要体现在住宿和吃饭上，一般情况下，如果住宿，多数是安排在宏村，西递匆匆过客更多一些。听宏村的村民说，宏村的景点经营权已经卖给外人，所以宏村的门票再贵也和他们没关系（西递、宏村的门票都是80）。关于宏村的经营我有两个感受，一是宏村确实比西递清爽整洁；二是宏村查票的人多到让人嫌烦的地步，这就是钞票的力量，不服不行。

    宏村离西递不远，四点不到，我们就到了宏村村口，预定住宿的房东已经在村口等我们，停好车步行进村，村口就是大名鼎鼎的宏村南湖，我的天！南湖靠村外的一边，密密麻麻坐满了写生的学生，一个挨一个，而且是内外上下两层，据说这里无论春夏秋冬、阴晴雨雪、晨晖夕阳，永远都是这样，这也是宏村一景。

    宏村的住宿有两个选择，一个是住村内的老房子，如松鹤堂、居善堂、碧园等，另一个是住村边村民新造的房子，小杨预定的是后一种。我觉得这是个正确的选择，那些老房子看着很有历史的韵味，但是住着未必舒服，我很不喜欢阴暗潮湿的居住环境，而且新房子卫生条件更好一些。再说宏村也很小，所谓的村里村外不过是三五分钟距离。五一长假时，我们这一拨人去浙江西塘，住在西塘古镇最中心的一家客栈，房间只比床大不了多少，多花数倍的房钱却一夜没睡好，这次算是吃一堑长一智。

    放好行李稍事休息就前往村口的南湖。在皖南众多风格独特的徽派民居村落中，宏村是最具代表性的，有“画里乡村”的美誉。宏村形似水牛，四周青山黛峰环绕，整个村落就像一头水牛静卧在青山绿水之间。宏村除出了和西递一样的徽派建筑以外，最著名的是布满全村的水系，真的是令人叹为观止！明朝万历年间汪思齐（宏村多为汪姓）根据宏村西高东低的地貌特征，引西溪之水进村，在村中建设水圳，使村中皆有水道相连，汩汩清泉从每户人家潺潺流过。

    宏村的正中间是一个人工开凿的半月形池塘，这就是月沼，四周民宅高低错落，粉墙黛瓦，朝晖暮雨，云烟变幻，特别是秋夜时分，明月高悬，池中月光摇曳，构成清幽恬静的徽派村落景观，遗憾的是我们没能看到月光摇曳中的月沼，但是我分别看到了傍晚和清晨时分的月沼，尤其是清晨，那非常清静的月沼，真的很美！

    晚饭安排在村中的居善堂，一个非常美的庭院，院子不大但有亭有池，我们就坐在院子中间一张石桌边，土鸡汤、笋干烧肉再加上农家自酿的酒，那感觉真的跟神仙没什么两样。

    随着收入水平的提高，国人出游的比例急剧上升，而水乡古镇一类的景点因容量有限更是人满为患，由于短途游的团队一般要到九点以后才能到达景区，所以我现在出游已经养成早起的习惯，乘人少清静时先独自预览一番，人是累点，但是挺值得，因为我能欣赏到别人欣赏不到的美景，在珠海的海滨、桂林的榕杉湖、阳朔的西街、西塘古镇，包括这次的宏村都是如此。

    流经全村的水圳最终汇集到村口的南湖，南湖也是明代人工开凿而成，当时主要目的是作农业灌溉之用，但肯定没预料到四百年后会吸引这么多美院在此写生。南湖呈标准的弓箭形，当时在箭弦处建了六所私塾，古称倚湖六院，到清朝合并成了今天还在的南湖书院，从此看出，明清徽州人对教育的重视程度。湖的中间筑一小道，正似弓中之箭，将南湖一分为二。站在南湖的外侧（弓背，就是学生们写生的这一边），只见远处的山峰和近处的粉墙黛瓦一一倒影在湖面，走在湖中的小桥之上，两边是荷叶田田，我想如果是在夏日来到湖边，感觉肯定会更胜一筹。

    宏村除了月沼和南湖，村中的徽派建筑也很值得仔细品味。宏村民居的风格和西递不太一样，西递民居显得更气派一点，似乎更像达官贵人隐退后居所，而宏村的建筑风格更接近江南水乡，也更平民化，让人更容易亲近。但其间的“承志堂”是另类，是黟县保护最完美的古民居，其正厅横梁、斗拱、花门、窗棂上的木刻，工艺精细、层次繁复、人物众多，人不同面，面不同神，堪称徽派“四雕”艺术中的木雕精品，故“承志堂”有民间故宫之称。

    这一天早晨，花了两个小时，我们把小小的宏村几乎走了两遍，当大批游客开始进村的时候，我们离开了美丽的宏村，前往我们下一个目的地-南屏。

    和宏村相比，南屏是一个非常宁静、悠闲的小村，因交通不是太方便，村中游客比之西递宏村少了许多，也较少商业气息。但是同时村子也脏乱好些，毕竟是安徽的农村，大概这才是现在皖南农村的真实状况。

    南屏现存八个祠堂，有族祠、家祠和支祠之分，被誉为“中国古祠堂建筑博物馆”。其中以叙秩堂名气最大，因为这是《菊豆》中的老杨家染坊。村内道路错综复杂，宛若迷宫，就连我们两家人都能走散，最后只能在村口汇合。

    出了南屏直奔关麓，被称为“关麓八家”的八幢古宅建于清朝中叶，是一户汪姓徽商八兄弟的住宅。这八间大宅，互相独立，却又联成一体。每幢古宅都有自己的天井、厅堂、花园、小院，但屋楼上下皆有门户走廊互相联结，形成一个整体。这些屋子现在都有人居住，看在门票的份上，他们也都欢迎我们随时去打搅他们，一个可爱的小导游带着我们四个人参观其中的四五家。

    老屋都有精致的木雕和典型的徽州摆设，但是木雕上的人像脸谱有一些在文革中被破坏了，只能说余韵尤存。村中古建筑错落有致，不过大多很破旧，透露出一些苍凉感，可或许就是这种苍凉感才更显真实、更值得回味。我们曾经探讨过所谓的江南古镇，如周庄、西塘等，为什么能在经济发展的大潮中比较完整地保留下来？结论很简单，就是这些村镇在当地属交通最闭塞、经济最落后的地方，我想西递宏村大抵也是如此。

    时值十月，金黄色的柿子挂满枝头，惹我心动，自思乘人不备，偷偷摘了两个揣在怀中，哪知导游早就看出我的动机，故意与柿树的主人闲聊，成全我一把，与导游交往这么多年头，唯有这个导游最可爱，如果不是老婆同行，我都想留在南屏不走了，实在是感动。
    到此，我们感受徽派文化韵味的西递宏村之旅就已经结束，在黟县简餐后踏上归途，因来时觉得杭州绕城修路难行，回城干脆走省道经广德、宜兴回常州。结果刚出徽州到歙县，就看到路边有路牌指示，棠樾牌坊群，一看不过几公里，想想自己也许今生未必会再来歙县，就顺便到此一游吧。

    等到了售票处一看，方知上当，门票80，和西递、宏村一样，不过是棠樾牌坊群+鲍家花园，只批发不零售，算了吧，来都来了。于是先进鲍家花园，一个标准现代盆景院，然后由导游带去参观棠樾牌坊群。棠樾村内七座牌坊逶迤成群，古朴典雅，以“忠、孝、节、义”为顺序，每一座牌坊都有一个故事。乾隆皇帝下江南的时候，曾大大褒奖牌坊的主人鲍氏家族，称其为“慈孝天下无双里，衮绣江南第一乡”。

    棠樾牌坊群真正出名的原因是这些牌坊群曾经出现在很多的电视剧中，如果考虑到故宫的门票不过60，仅仅看看这七座牌坊就要八十元门票，实在有点冤，而且到牌坊下面看到一条公路就旁边经过，咫尺之遥，就算不能走近，其实遥眺一番效果完全一样。棠樾村中还有几处祠堂，两天下来，二三十座祠堂看过，早已视觉疲劳，不看也罢。

    出棠樾途中又见：国家重点保护单位-歙县潜口民居，既无时间又无兴趣，于是往常州一路狂奔，虽是丘陵山区，但路况还好，但宁国一段烂路让人几近绝望，等车到江苏地界，心中倍感亲切，终于快到家了。

    这次两天的西递宏村之行，总的来说还不错，确实感受到了的徽派文化的韵味，一种有别于江南古镇小桥流水的韵味，唯一不足的是有点匆忙，在一个相对较短的时间段内去了相对较多的景点，同为徽派建筑，其实去了西递宏村就可以了，南屏关麓已无太多意义，而棠樾牌坊群则完全是画蛇添足，多此一举。其实最正确的游程，是将黄山和西递宏村合并安排四日游，同时欣赏自然遗产感受文化遗产，下次吧，也许！

桃源人家-西递

清晨的月沼

傍晚的南湖

宏村的水圳